양모, 견의 아미노산의 조성비율

 

아미노산의 조성비율

Asp Thr Ser Glu Pro Gly Ala Val (Cys) Met Ile Leu Tyr Phe Lys His Arg

주요 아미노산

 

가잠견 야잠견

 

양모

1.43 5.93 7.14
0.80 0.24 7.03
10.60 11.32 11.85
0.89 0.95 13.07
1.30 0.24 6.96
50.40 36.48 8.18
26.79 33.92 5.79
1.64 0.62 5.18
0.02 0.02 5.99
0.00 0.02 0.37
0.38 0.22 2.81
0.36 0.37 8.09
4.50 5.51 3.60
0.41 0.26 3.04
0.22 0,06 2.94
0.08 0.95 0.74
0.17 2.88 7.20
글리신, 알라닌, 세리신 시스틴, 알기닌,
글루타민산, 세린
 

Amid 말단기

 

1.1%

14 6

Gly, Val, Ser 수소결합, 염결합

14 μMol/g cystine

 

20-30

Amino 말단기 24
카르복실말단기 시스틴, 수소결합, 염
결합기
등전점(pH) 4.8 4.9
산결합(Mval/kg) 0.13 0.85

부직포의 모든것

◆ 부직포의정의 ◆

 

  부직포란 섬유를 직포공정을 거치지 않고, 평행 또는부정방향(不定方向)으로 배열하고 합성수지 접착제로 결합하여펠트모양으로 만든 것으로 원료 섬유로는, 처음에는 솜·비스코스레이온이 주로 사용되었으나, 1950년대 중반부터는 나일론 등의 합성섬유도 사용되었다.

  부직포의 가공법에는 침지식(浸漬式)과 건식(乾式)이 있다. 침지식은 초지식(抄紙式)이라고도하며, 섬유를 합성수지 접착제 통에 넣어 적셨다가 건조 ·열처리한 것으로, 종이와 비슷하다건식은 섬유를 얇은 솜 모양으로 만든것에 합성수지를 내뿜고 열을 가하여 건조시킨 것이다. read more

투습/방수 원단 : 고어 텍스(GORE-TEXⓇ)_친수무공형막

**투습/방수 원단 : 고어 텍스(GORE-TEXⓇ)란?**

                          –투습 방수 가공–

종래의 방수소재는 외부로부터 빗물의 침입을 방지하는 성능을 가지고 있었으나,역으로 체내로부터 발생하는 수증기를 외부에 발산시키는 성능을 줄 수는 없었다. 이때문에 착용중에 발생하는 땀으로 인한 불쾌감을 없애고,특히 야외활동을 하는 사람들의 운동시 발생하는 땀을 자연스럽게 외부에 방산시키면서 빗물이 내부에 침입하지 않는 방수성과 투습성을 겸비한 소재의 개발이 절실히 필요하게 되었다. 이러한 목적으로 직물에 미다공막을 부여하여 투습,방수성을 주는 기술에 대한 발달이 몇 십년전부터 활발히 이루어져 오고 있다. 1965년경 어떤 종류의 수지에 염화칼슘의 미분말을 섞어 이것을 직물에 코팅한 후,물로 용출시켜 미세한 구멍을 만들어 투습성과 방수성을 부여한 것이 그 시초였다. 그러나 소비자의 요구에 맞는 투습,방수성의 상반된 기능을 갖는 소재개발은 그동안 기술적인 어려움 때문에 섬유가공 분야의 오랜 과제로 부각되어 오고 있었다.                      <투습,방수성의 원리> 미다공막에 의한 투습,방수성의 공통적인 원리는 기체상태의 물입자의 크기가 0.0004정도이고,액체상태의 물입자의 크기가 100~3000정도이다. 따라서 미다공막에 의한 투습,방수성의 공통적인 원리는 이렇게 입자의 크기가 기체상태와 액체상태에서 크게 다른 점으로부터 이 중간의 구멍의 크기를 가지는 미다공막을 이용하여 외부로부터 빗물의 침입을 막고,내부로부터 발생하는 수증기는 미다공막을 통하여 외부에 방산시키려고 하는 것이다. 가공방법으로는 i)다공질 물질을 코팅한-우레탄 수지,폴리아미노산 수지 등. ii)다공질 필름을 라미네이트 하는-불소계 수지막,우레탄 수지막,폴리아미노산   수지막, iii)고밀도 직물의 발수가공등이 있으며,흡한+속 건성의 소재나 방습성이 높은 양    모나 우모를 사용한 소재등과 투습방수 가공포(布)의 병용등이 가능하다.    고밀도 직물로는 초극세 섬유(분할형,해도형),극세섬유(직접방사),이수축 혼섬    사를 사용한 각종의 제품이 있다.

오늘날 기능성 소재라고 하면 고어텍스(GORE-TEXⓇ)로 대변되는 투습,방수성 소재이다.

투습/방수 소재의 기능성 의복은 야외 활동중 빗속에서도 체내에서 발산되는 땀이 자연스럽게 외부로 방출되어 땀으로 인한 불쾌감이 없도록 물분자의 크기가 기체상태와 액체 상태가 다른 점을 이용하여 이를 응용하여 만든 것이다. read more

염색 전처리공정

염색 전처리공정

섬유를 전처리하는 목적은 후 공정의 염색, 날염, 가공을 잘하기 위하여 피염물을 준비하는 것으로 호발, 정련, 알칼리 처리, 표백 등의 공정이 있으며, 방사, 방적, 제직 및 기타 작업 중 섬유에 부착한 호료, 유제 기타 불순물 등을 제거하고 직물 중에 잔류해 있는 제직 시의 긴장이완, 직물의 백도 및 염색성, 촉감 등을 개선하는 공정이라고 요약할 수 있다.

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염색용수

염색용수로 사용할 수 있는 물은 지표수, 지하수 등이 있지만 이들에는 칼슘(Ca), 마그네슘(Mg), 철(Fe), 고형분, 유기물, 산 및 알칼리 등의 불순물이 많이 함유되어 있다. 이러한 불순물이 염색에 미치는 영향은 섬유의 종류, 사용하는 약제, 염료, 조제 등의 종류와 정련, 표백, 염색 등의 공정에 따라 다르나, 변색, 오염, 촉감저하 등 그 영향이 막대하므로 전반적으로 수질을 개선하는 것이 급선무이며, 이 일에 종사하는 사람들이 깊은 관심을 가지고 올바른 용수를 사용하여야  제품을 고급화할 수 있다. read more

염색가공공정

1. 염색 가공의 정의

우리들이 사용하는 섬유제품은 용도와 기호 등에 따라 각각 그것에 알맞은 색, 모양, 형태, 성능이 요구된다. 섬유에 색상을 입히거나 여러 가지 성능을 부여하는 공정을 염색가공공정이라고 하며, 실 상태에서 염색 후 제직 제편하기도 하고, 제직이나 제편 후 염색을 하는 방법과 미리 봉제한 옷을 염색하는 방법도 있다.

그림 1  섬유 제품 생산 공정 및 염색가공 공정 흐름도

이 중에서 색을 부여하는 방법으로서 염색 성능과 형상을 조정 또는 개선하는 방법으로서 마무리가공이 이루어지고 있다. 염색가공은 제품의 용도, 성능에 따라, 또 직물이나 편물, 실, 섬유 또는 봉제품 등의 형태에 따라 그것에 적합한 방법으로 실시되어야 한다. 그러므로 염색가공의 효과를 높이고 목적을 달성하기 위해서는 염색 가공 방법에만 한정하지 않고 여기서 발생되는 여러 가지 현상, 대상 섬유제품에 관련된 원료섬유, 그 외에 각종 자재 및 여기에 관련된 기초과학에 대하여 충분한 지식이 필요하다.
2. 염색 read more

제직 및 직물 결점 용어

출처  섬유지식 까페 철이색시님 글

1. 제직 및 직물 결점 용어

용어 용어 해설
제직 준비된 경사와 위사를 서로 교차하여 기구를 가지고 직물을 형성하는 것.
실(Yarn) 각종 섬유원료를 방적 공정인 제사공정을 거쳐 섬유를 나란히 하거나 집합을 시켜 꼬임을 주어 장섬유를 만든 것
방적사 면, 모, 마 등에서 짧은 솜털 같은 것을 뽑아내어 이를 꼬아서 만드는 실
필라멘트사 (Filament yarn) 방사 노즐을 통해서 방출한 길이가 무한대의 합성섬유를 가늘고 길게 만든 실
Water Jet Loom 북으로 위사를 위입하는 대신에 압축된 물을 노즐을 통하여 발사할 때 위사를 동반하여 개구안에 넣는 제직기
Air Jet Loom 북으로 위사를 위입하는 대신 압축공기가 노즐을 통하여 발사할 때 위사 동반하여 개구안에 넣는 제직기
개구운동 직기의 3대운동 중 제일 첫 번째 운동으로 종광을 위아래로 구분운동을 시켜 북이 지나갈 수 있도록 개구를 만드는 운동
북침운동 (Picking motion) 개구운동의 결과로 만들어진 개구 안에 위사를 들어가게 하는 운동.
바디침 운동 (Beating) 개구 안에 들어가 있는 위사를 경사선(Warp Line)까지 밀어주어 경사와 위사의 조직을 완성시키는 운동
권취운동 주운동의 결과로 경사와 위사의 교차로 완성된 직물을 감는 운동
송출운동(Let off motion) 제직된 직물을 감아주는 권취 운동이 작용함에 따라 경사빔 위의 경사를 풀어주는 운동
북집운동 두 종류 이상의 사 사용 시 북집을 직기 좌우 양쪽에 총 3개 이상 만들고 이를 북집 필요시마다 바꾸어 사용케 하는 운동
위사정지운동 제직중 위사가 끊어지거나 실이 완전히 소진되었을 때 직기를 정지시키는 운동
경사정지운동 제직중 경사가 끊어진 경우 직기를 정지시켜 주는 운동
위사보급운동 제직 중 위사가 끊어지거나 북안의 위사가 전부 사용되었을 때 자동으로 새로운 위사를 보급하는 운동
북보호장치 운전 중 북이 직기 밖으로 튀어나오면 위험하므로 북이 직기 밖으로 튀어나가지 못하도록 하는 장치
경사 직기에서 실이 제직될 때 길이 방향의 실을 말함
꾸리(Spools) 위사를 감을 때 심으로 쓰이는 것. 또는 위사가 감겨진 것
보빈 권취 원사에서 연사용 보빈에 일정한 형태. 일정한 길이로 권취하는 작업
세팅(Setting) 실에 주어진 꼬임을 적정 온도와 수분의 존재하에서 열처리하여 실이나 직물의 형체를 고정하는 처리 방법
정경(Warping) 설계된 직물의 경사밀도, 배열, 폭등에 맞추어 경사를 배열하고 설계 길이만큼 제직빔에 감는 작업
호부(Sizing) 제직 공정에서 제직성을 좋게 하기 위하여 경사에 풀을 입히는 것
하대 빔끝까지 제직완료 후 철거하는 작업
상대 새 빔을 직기에 올리는 작업
가심 상대 후 전상원단을 제직하기 위해 절사, 배열 등을 수정, 확인하는 일
절포 제직된 원단을 일정한 양 만큼 직기에서 끊어내는 작업
뺀나름 정상적으로 종광 및 바디를 통과하지 않고 걷어내는 원사가닥.
보전 최상의 효율을 얻기 위한 기계정비
운전 주어진 목적을 위하여 기계를 가동하는 것.
유공 기계에 주유하는 사람을 일컬음. 특별한 기술없이 현장 보조작업을 하는 작업자를 의미한다.
기사 기계점검을 담당하는 직원
직수 제직업을 담당하는 직원
송출(Let off) 경사를 감는 빔에서 제직하는데 따라 경사를 풀어주는 작용.
이음실 경사와 동일한 사종의 실로 사절시 부족한 양의 길이만큼 이어주는 실.
SET교환 전 작업분과 현 작업분을 바꾸는 일
바디뀜 제직준비 공정의 최후작업인데 종광 통입을 끝내고 소정의 도와 폭의 바디 설계된 경사올수를 바디살에 순서대로 꿰는 것
Warper Beam 제직 필요 본 수만큼의 많은 경사에 한꺼번에 호부 작업을 행할 수 없음으로 일정 가닥수 만큼 나누어 두는데 이때 나뉘어진 가닥수 만큼의 실을 감아둔 빔
크릴(Creel) 1) 정방기의 상부에 로빙 홀더를 끼우기 위하여 설치된 구조물

2) 정경기의 후미에 콘이나 치이즈를 끼우는 홀더를 설치한 구조물.

인출 SET 교환 후 원사의 절사가 나지 않도록 하여 기계의 권취 부분까지 끌어내는 작업.
정경표 (Beam Card) 작업내역 및 원사 정보 등이 기재된 카드
싸이징기 호부작업을 행하는 기계로서 원사에 호제를 침투시키고 원사에 붙은 호제를 완전히 건조시켜 감아내는 기계
비밍기 설계된 직물의 본수, 폭에 맞추어 싸이징된 Warper Beam을 합본하는 기계
능취기 일정하게 나열된 경사를 한 올씩 능을 만드는 기계
호제조 경사에 도포할 호제와 유연제, 대전방지제, 물 등을 일정한 비율로 섞어 혼합하는 작업.
만권 보빈에 가득 실이 감긴 것
실걸이 연사기에서 일정한 경로를 통해 실을 걸어 꼬임이 가능하도록 하는 준비작업
Pig tail 원사와 원사를 쉽게 연결시키기 위하여 원사의 꼬리실을 길게 나오게 하여 머리실과 연결시켜 주는 작업.
혼사 사종이 다른 실이 섞인 것
가염 원사 구분을 위해 실에 가염료를 묻히는 것
라벨 원사 품명, 작업내역, 중량, LOT NO, 수량 등을 적어붙이는 Tag
연사 방적사나 필라멘트사에 꼬임을 부여함. 직물의 촉감과 실의 강도, 탄성 등을 향상시키고 합연, 가연하여 특수한 효과를 부여하는 작업
합사 원래의 의미는 2올 이상의 실을 합하여 만든 실을 의미함, 연사공정의 초기단계로 연사작업이 가능하도록 실을 보빈으로 옮겨 감는 작업
보빈 실을 감는 꾸러미
절사 제직 중 실이 끊어지는 것
통경(Drawing) 경사로 사용하기 위해서 호부된 원사를 종광과 바디에 끼우는 작업
완통 통경작업을 완료한 빔
중통 통경 작업 중인 빔
미통 통경 작업을 하지 않은 빔
연경(Tying) 통경 작업을 하지 않고 직기에서 바로 실을 연결하는 것
통순 불량 통경 순서가 틀린 것.
겹바디 한 바디살 내 규정된 본수보다 많이 넣은 것
뺀바디 한 바디살 내 규정된 본수보다 적게 넣은 것
바디 끼기 바디에 실을 끼우는 작업
바디 교환 바디를 바꾸는 것
말대 원단 롤링할 때 속에 들어가는 PVC 파이프
지관 원단 롤링할 때 속에 들어가는 종이 파이프
재단 검사하면서 원단을 정해진 규격대로 절단하는 작업
개구불량(Shed-splitting) 종광 설치가 적절치 못하여 많은 부사(浮糸)들이 나타나는 결점이며 이 결과로 위입이 개구를 흐트러지게 하여 직물의 조직설계와 어긋나게 경사들이 위나 아래로 지나가게 된다.
경부직(Warp float) 경,위사가 부분적으로 조직을 형성하지 못하고 경사가 부출되는 결점.
경사당김(Tight end) 인장된 상태에서 제직되어 이상한 광택을 나타내는 결점.
경사때(Soiled end) 그리스나 먼지에 의해 오염된 경사를 말한다.
경사빠짐(End out) 경사가 빠져서 나타나는 결점
경사늘어짐(Slack end) 경사의 한 올 또는 여러 올이 규정된 장력보다 약하게 제직되어 직물 전면에 주름이 지거나 줄이 나타나는 결점이다.
경사쌍올(Double end) 직물설계에 없는 별도의 경사가 제직되어 나타나는 결점이다.
경세사(Fine end) 직물에 사용된 경사보다 눈에 띄게 가는 경사를 말한다.
경태사(Coarse end) 직물에 사용된 경사보다 눈에 띄게 굵은 경사를 가르키는 말이다.
구김줄(Crease streak) 염색공정, 가공공정에서 발생한 구김이 가공 후에도 눈에 띄게 나타나는 결점.
바디뀀틀림(Reed misdraw) 설계에 맞지 않게 한 올 또는 두 올 이상의 경사가 바디에 꿰어지므로 나타나는 결점.
바디자국(Open reed, Reed mark) 구부러진 바디살 때문에 직물의 길이 방향으로 갈라진 틈이 나타나는 결점.
박단(Thin place) 제직 시 규정된 위사보다 밀도가 적거나 더 가는 실이 짜여져 위사방향으로 띠를 나타내는 결점.
반점(Spot) 여러 가지 원인과 요인들에 의해 직물에 얼룩이나 오염들이 나타나는 결점.
변늘어짐(Selvage slack or wavy) 재단 대에 붙여졌을 때 변쪽으로 파형이나 요철이 생기는 것으로 직물의 중앙부위보다 변이 더 길게 늘어진 결점.
변당김(Selvage tight) 변부가 중앙부위 보다 더 당겨져 중앙부위가 파형상태로 나타나는 결점.
보우(Bow) 가공불량으로 위사방향이 활모양으로 구부러져 나타나는 결점.
보풀덩이(Fuzz balls) 제직할 때 불충분한 호부결과로 경사가 마찰을 받으므로 경사주위에 실의 잔털이 뭉친 보풀덩이이며 소프트 와프(Soft warp)라고도 한다.
색단(Shade bar) 직물의 전폭에 눈에 띄게 색차가 나타나는 결점
슬럽(Slub) 실 꼬임수가 적거나 거의 꼬여지지 않은 부분이 부분적으로 굵어진 결점.
스톱마크(직기) (Stop mark) 직기가 정지하였을 때 실이 늘어남으로 나타나는 결점으로서 늘어진 상태에서 가동되면 폭방향으로 직단이 나타난 결점.
위때(Soiled filling) 그리스나 먼지에 의하여 오염된 위사.
위반(Uneven filling) 드래프트 불균일, 꼬임수 불균일 등으로 위사가 제직되어 위사방향으로 반(斑)이 나타나는 결점.
위사고리(Hang pick) 부적합한 이음매 등 개구운동이 너무 빠를 때, 혹은 위사의 장력이 느슨할 때, 위사가 너무 빨리 위입되어 짧은 고리모양으로 나타나는 결점.
위사빠짐(Mispick) 위입되는 위사가 빠져서 나타나는 결점.
위사쌍올(Double pick) 직물설계 시 오직 한 올만 필요한 단일 개구에 두 올의 위사가 들어가서 나타나는 결점.
위혼입(Mixed filling) 직물에 사용되는 위사와 다른 위사가 혼입됨으로써 폭 방향으로 눈에 띄게 띠가 나타나는 결점.
조직틀림(Broken color pattern) 직물에서는 종광에 통경이 잘못되었거나 위사가 끊어졌을 때 수정 후 무늬틀림이 나타나 무늬의 연속이 파괴됨으로서 나타나는 결점이며, 편성물에서는 정경준비가 잘못되었을 때 나타난다.
종광꿤틀림(Harness misdraw) 한 올 이상의 경사가 제직설계에 어긋나게 통경되므로 나타나는 결점.
줄(Streak) 직물에 불규칙적인 줄을 띄고 있는 오염이나 얼룩으로서 염색얼룩, 정경불량, 가호불량, 세융, 축융, 탄화, 기모, 털깎기 등에서 발생한다.
직단(Loom bar) 위사가 교차되기 전 위사의 장력차 때문에 직물폭 방향으로 색차가 나타나는 결점으로서 대부분 선염직물에서 눈에 띄게 나타난다.

2. 직물 명칭

용어 용어 해설
아문젠(Amunzen) 축면조직으로 제직된 소모직물로서 표면에 불규칙한 크기의 알갱이가 솟아있는 모양이다. 아문젠이란 이름은 1930년 노르웨이의 탐험가 아문젠이 남극탐험에 성공한 것에 연유해 붙여진 일본식 용어이다. 배 껍질과 같은 표면을 가졌다고 해서 이지직(梨地織)이라고도 한다.
캐시미어(Cashmere) 본래는 캐시미어 산양의 부드러운 털을 원료로 하는 얇고, 치밀하며 부드러운 직물이다. 경사에 소모사, 위사에 방모사를 사용하여 2/2 능직으로 제직한 후 축융, 전모(剪毛)한 것도 있다.
샤무즈(Charmeuse) 일반적으로 주자직으로서 경사에 50D 무연, 위사에 75D 2,200TM정도의 꼬임을 S, Z 교대로 넣어 제직한 직물로 부드럽고 표면이 매끄러운 촉감을 갖는다.
치폰(Chiffon) 50D/96F의 2,500~3,000TM정도의 매우 가는 강연사를 사용한 것으로, 밀도는 104~106×90~93/in정도의 평직물로 죠제트(Georgette)보다도 훨씬 얇고 매우 투명한 직물을 말한다.
치폰벨벳(Chiffon velvet) 경파일조직의 직물로 파일사에는 견, 레이온 등을 사용한 벨벳으로 빌로오드라고도 한다. 털이 짧고 조밀하며 가볍고 부드러운 특징이 있다.
지리멘(Chirimen) 경사에 무연사, 위사에 100~150D의 원사에 2,400~2,600TM정도의 강연을 주어 표면에 굵은 크레이프(Crepe) 효과가 나타난다. 위사는 S, Z꼬임을 2본, 4본, 6본, 8본 등으로 교대로 배열하고 밀도는 140×62 정도로 감량처리한 직물이다.
코듀로이(Corduroy) 면으로 흰 바탕천에 파일이 세로 줄무늬로 나타나도록 제직한 위파일 직물로 바닥조직은 평직 또는 능직으로 제직된다. 면사를 사용하여 위첨모 조직으로 제직하며 제직 후 모위(毛緯, Pile weft)를 잘라서 경파일에 파일로 골을 나타낸 것이다. 경사에 30’s/2, 위사에 20’s, 밀도는 57×165 또는 경사에 20‘s, 위사에 23’s, 밀도는 79×48로 골의 넓이는 다양하게 만들 수 있으나 2~3㎜정도가 많다.
코튼 크레이프(Cotton crepe) 강연사를 사용한 평직물의 총칭으로 제직 후에 직물표면에 주름이 나타나는 직물을 말하며 흡수성, 신축성이 풍부하다.
데님(Denim) 경사에 20’s이하의 색사, 위사에 표백사 또는 색사를 사용하여 제직한 후 2/1, 3/1으로 표리의 색상이 다르게 보이는 두꺼운 선염직물이다.
도스킨(Doeskin) 소모직물 중에서 고급품으로 경, 위사에 60~70’S/2, 조직은 5, 8매 경주자조직으로 밀도는 100×70올 정도이며 치밀하게 제직된 직물이다. 축융, 기모한 후 전모(剪毛)하여 털을 한편으로 눕혀 포면을 부드럽게 정리한 모직물으로써 외관과 감촉이 암사슴 모피와 비슷하기 때문에 붙여진 이름이다. 우수한 감촉과 우아한 광택이 있으며 적당한 힘과 끈기도 있다.
파일(Faille) 경사에 비해 위사에 꼬임이 많게(1,800~2,000)하여, 굵은 실로 제직하여 위사방향으로 두둑(Rib)효과가 나타나는 평직물로서 촉감이 유연하고 탄성이 있다. 특히 필라멘트를 사용한 직물을 “Tissue Faille”이라고 하고, 위사에 DTY를 사용한 경우 DTY Faille”이라고 호칭한다.
팬치트윌(Fanch twill) 폭이 넓고 조금 부푼 느낌의 사선방향으로 이랑이 있는 능직물이다. 원사는 모, 면, 합섬섬유 등으로 다양한데 표면에 굵은 능선과 가는 능선이 교대로 나타나 있는 것이 효과적이다.
플라넬(Flannel) 바닥이 얇고 감촉이 좋으며 탄력성이 있는 평직 또는 능직으로 제직된 부드러운 방모 직물을 말하며 경, 위사 모두 소모사로 제직된 것을 소모 플라넬이라고 부른다.
후로킹(Flocking) 후로킹은 나일론의 Sheer, Taffeta, Tricot 등에 식모날염(植毛捺染)을 한것에 사용된다. 이것은 단섬유에 대전시켜 먼저 접착제가 인날되어 있는 생지에 식모하는 것이다. 단, 섬유로서는 보통 짧게 절단한 레이온을 사용한다.
개버딘(Gaberdine) 본래는 중세기에 유태인이 착용한 반코트처럼 생긴 긴 상의의 외투이름이다. 19세기 말경 영국의 버버리사가 레인코트지의 상표로 버버리라는 이름을 써서 현재는 그 직물명으로 쓰이고 있다. 소모사를 사용하는 것 외에 면 개버딘, 화섬개버딘도 있다. 표면에 가파른 능선이 있어 아름답고 광택이 있어 매끄러운 촉감을 가진다. 경사는 40/2, 42/2, 44‘S/2, 위사는 경사와 동일한 번수이거나 20, 30’S를 사용하여 제직한다. 3/1의 급능직, 2/2의 정칙능직으로 치밀하게 제직한다. 레인코트, 운동복, 부인복, 아동복, 외투 등에 사용된다.
가제(Gauze) 지중해 서해안의 가사(Gasa)지방에서 면사로 처음으로 짜여진 평직이다. 통기성이 좋고 가볍고 부드러우며 흡수성이 좋기 때문에 위생용 재료로 많이 사용되고 있다. 경, 위사에 23‘S, 밀도는 26×26, 또는 경,위 40’S, 밀도 30×22, 폭 38인치로 제직된다.
죠젯(Georgette) 강연직물의 가장 대표적인 직물로서 경, 위사 모두 2,800~3,800TM의 강연사를 S, Z 꼬임방향을 교대로 배열하여 제직한 것으로 얇고 투명한 것이 특징이다.
깅감(Gingham) 경,위사에 20~40‘S의 색사 또는 표백사를 사용하여 줄무늬 또는 체크무늬를 나탄낸 평직물로서 아동복, 부인복, 셔츠 등에 사용된다.
헤링본(Herring bone, H.B.T) 능선에 의해 나타나는 산형무늬가 청어의 뼈와 비슷하다는 점에서 이런 이름이 붙여진 변화능직이다. 경사에 면 15′S, 위사에 10‘S를 사용하고 밀도는 72×46으로, 배트(Vat)염료로 염색하고 산포라이징(Sanforizing) 가공을 한 실용적인 직물로 군인 작업복지에 사용된다.
진(Jean) 2/1의 능직물로 전통적으로 면 단사로 제직한 것인데 최근에는 면과 합성섬유의 혼방사로 제직된다.
레노직(Leno weaves) 평조직과 사조직(紗組織)을 조합시킨 것으로 바닥이 매우 치밀한 것이다. 미국에서는 레노조직과 가제조직(Gauge weaves)은 같은 것이라 하며, 사직이라고도 한다. 경사는 두 종류가 조합하여 두 종류의 종광과 두 종류의 경사가 사용되고, 바탕실과 익사(Doap yarn)로 되어있다. 위사는 평직과 같이 타입되지만 경사가 서로 꼬임이 다르게 왼꼬임 또는 오른꼬임으로 되어 있어 위사타입 전에 교차한다. 이 교차하는 실을 익사라 하고 특수한 종광에 통과시키는데 이것을 익종광이라 하며 이 종광이 경사의 위치를 좌우로 바꾸는 조작을 한다. 이 조직은 강력을 주고 실의 엇갈림을 막는다. 익조직 또는 레노조직이라 부르며 레노조직은 크게 두 종류로 구분된다.
모스 크레이프(Moss crepe) 아문젠 조직과 같이 경, 위사 모두에 150D 이상의 원사를 사용한 강연직물로서 아문젠 조직보다 약간 큰 크레이프 조직을 갖는 직물로 직물의 표면이 고운 이끼와 같은 특성을 가지고 있다.
오르간디(Organdy) 면, 견, 비스코스인견, 아세테이트, 나일론, 폴리에스터사를 엷고 가벼운 천바닥이 비쳐보이는 촉감이 경직한 평직직물, 드레스, 여성용 모자, 커튼, 인형옷 등에 사용된다
오토만(Ottoman) 원래 경사에 견(Silk)을 고밀도로 넣고 위사에 굵은 견, 모 또는 면을 사용하여 제직한 직물을 말한다. 직물표면은 굵고 폭이 넓은 위사방향의 리브(Rib)가 나타나며 이면(裏面)은 평직모양을 나타낸다.
옥스퍼드(Oxford) 비교적 두껍고 부드러우며 광택이 있는 직물로, 변화평직의 직물로서 가방지, 신발 등의 용도에 많이 사용된다.
팔래이스(Pallas) 아프리카 지방에서 숄의 길이방향으로 사염을 하여 짠 면직물로서 일반적으로 경사는 면 24‘S, 위사는 면 28′S, 밀도는 40×40/인치 정도이고 가호를 강하게 하여 제직한 것이다.
피케(Pique) 이것은 직물명임과 동시에 조직명을 나타낸다. 본래 의미는 조직의 부침에 의하여 요철무늬를 경,위방향 또는 양방향에 나타낸 것을 말하며, 현재는 베드포드 코드(Bedford cord)조직으로 제직한 것을 말한다. 이 직물은 표경사 40‘S, 접결경사40’S, 위사40‘S로 제직하며 표경사 2올, 접결경사 1본의 비율이다. 표경사는 위사와 평직으로 조직한다. 접결경사는 장력을 강하게 주고 위사가 몇 올 제직될 때마다 위사 위로 내어서 조직시킨 것이다. 조직하지 않을 때에는 위사아래로 띄어둔다. 이와 같이 제직되면 접결경사는 장력이 강하므로 표경사와 위사가 평직으로 조직하고 있는 곳을 끌어 올려 부상시켜 부풀어 오른 리브(Rib)를 만든다. 면, 모사를 사용하여 여름용 모자, 부인복지, 의자커버, 운동복 등에 많이 사용된다.
폰지(Pongee) 원래는 중국에서 야잠사를 사용한 수직물이나 그 촉감을 모방하여 경,위사 모두 75D 정도의 가공사로 제직한 평직물로 여성복지, 안감 등에 많이 사용된다.
포플린(Poplin) 원래는 경사에 견, 위사에 소모사를 사용하고 경사밀도가 위사밀도 보다 많게 하여 평직으로 제직한 직물이다. 직물표면에 가느다란 위사방향의 리브효과를 나타낸 직물로서 최근에는 경,위사 모두 30~50‘S의 고급 면사를 사용한 평직물의 약칭으로 브로드라고 한다. 양복지로서는 포플린이지만 셔츠지로서는 브로드라고 한다. 프랑스 아비뇽 지방에서 이 직물을 만들고 있었는데 15세기경에 이곳이 로마 법왕(Pope)의 소유령이었기 때문에 교황에게 헌상하는 직물이라는 뜻으로 포플린이라고 이름이 붙여졌다.
저어지(Serge) 모직물 중에서 제일 내구력이 있고 실용적인 양복지로 능선이 45도를 이루는 소모직물이다. 경, 위사에 비교적 굵은 소모사를 사용한 2/2 능직이다. 소모사 48‘S/2, 36′S/2를 사용하고 경,위사에 거의 동일한 밀도로 제직한다. 저어지라는 이름은 견이나 누에고치를 의미하는 라틴어의 세리카(Serica)에서 유래한 것으로 원래는 견사로 제직한 것이다. 옷감은 치밀한 조직으로 힘이 있고 튼튼하여 영국의 해군제복으로 사용되었다.
산퉁(Santung) 위사에 슬럽사(Slub yarn)를 사용하여 불규칙한 마디효과를 나타낸 직물로서 블라우스, 앞치마 등에 사용된다.
샥스킨(Sharkskin) 색실과 흰실을 경, 위사에 교대로 배열하여 2/2 능직으로 제직하여 상어가죽과과 외관을 갖게 한 소모직물이다. 경, 위사에 무광 레이온사를 사용하여 평직 또는 능직으로 제직한 직물로 남녀 하복지 등으로 이용된다.
쉬어 석커(Sheer sucker) 단순하게 샤커라고도 하며 파상의 요철부분과 편평한 부분이 교대로 만들어져 입체감 있는 줄무늬 직물이다. 나일론은 다른 섬유에 비해 석커의 주름을 나타내는데 적당하고, 또 그 주름이 영구히 없어지지 않은 특징을 지니고 있다. 유행에 따라 여러 가지 무늬를 나타낸 직물을 만들 수가 있고 봄, 여름철의 부인, 아동복지, 셔츠지 등에 많이 쓰인다. 꼬임이 적은 15D, 30D 실을 사용하여 밀도를 적게 하여 제직한 평직물로서 가볍고 얇아 투명하다. 견 이외에 나일론, 폴리에스테르, 아세테이트 등으로 제직한 직물도 있다. 너무 부드러워 특수한 수지가공을 행하는 것도 있다.
광목(Sheeting) 소면사를 이용하여 평직으로 제직한 가장 흔하고 거친 직물로서 경, 위사에 면16‘S 단사를 쓰고, 밀도는 52×54/인치로 제직한 평직 면포이다.
타펫타(Taffeta) 경, 위사 모두 75D 정도의 필라멘트 무연사를 사용하여 제직한 고밀도 평직물로서 보통 “다후다”라고 많이 부르며 표백한 것과 무지염이 많다. 이 직물은 보통 나이론 100%의 것이 많으며 보통 30, 50, 70, 110, 210D 등이 사용된다. 신사복, 숙녀정장의 안감, 우산, 자켓 등에 많이 이용된다.
타월(Towel) 공정별로 약간의 차이는 있으나 경 ,위사에 16~20‘S, 밀도 40×15, 폭 15인치 정도로 제직되며, 바탕을 조직하는 실 외에 루프가 되는 경사를 경사의 2~3배 길게 따로 정경하여 루프를 직물의 표리면에 나타낸 것으로 색이 다른 루프를 나타낼 때에는 색상 수 만큼 루프실도 필요하다. 편면타월은 한 쪽만 루프가 있는 것, 양면타월은 양면에 루프가 있는 것이다.
벨루어(Velour) 벨벳과 같은 광택을 내는 부드러운 직물로서 프랑스어로 벨루어(Velure)에서 유래한 직물로 경사에 소모사, 위사에 가는 방모사를 사용한다. 위이중직이며 제직 후 축융, 기모, 전모하여 우모(羽毛)를 치밀하게 세워서 마치 벨벳과 같이 만든 유연한 직물로서 오바코트, 모자용 등으로 사용된다.
요루(Yoryu) 경사에 무연사, 위사에 한 방향으로 2,800, 3,200TM 정도의 강연을 주어 제직한 직물로 축소가공을 한 후 직물표면에 경사방향으로 나무껍질 표면의 효과를 나타낸 직물을 말한다.

3. 편직기

용어 용어 해설
환편기 (다이마루, Circular Knitting Machine) 바늘이 원형으로 배열되어 회전하여 편직 하는 기계
횡편기 (요꼬, Flat Knitting Nachine) 바늘이 직선상으로 배열되어 실이 좌우로 왕래하면서 편직 하는 기계
가마 (침상, Needle-Bed) 바늘이 꽂혀 있는 판
게이지 (Gauge, 봉) 1인치(=2.5cm)내에 꽂혀있는 바늘의 수(게이지↑밀도↑)
랫치 바늘 (수염바늘, Latch Needle) 베라(랫치)가 달려 있는 바늘
양두 바늘 양쪽에 Hook이 있는 바늘
잭 (Hack) 침상에 바늘의 아래쪽에 꽂혀 있는 바늘을 밀어 주는 것
바트 (Butt) 바늘이나 잭에 돌출되어 있는 부분으로 캠에 의해서 바늘이나 잭을 움직이도록 하는 것
캐리지 (구라, Carriage) 가마위를 이동하는 장치로 캠과 두수들을 돌려줌
마끼도리 (Rake-Down) 편직한 원단을 밑에서 당겨주는 장치
스티치 프레셔(Stitch Presser) 편직한 것이 떠오르지 않게 편직시에 눌러주는 장치
하게솔 (Brush) 헤라(Latch)를 열리게 한다.
도목 (Stitch Density) 코(Loop)의 크기(길이)
후리 (Racking, Needle-Bed Shifting) 침상이 좌 또는 우측으로 몇 바늘씩 이동하는 것
트랜스퍼 (Transfer, 곳동, 코떠넘김) 앞 바늘에서 뒷 바늘로 코(Loop)가 넘어가는 것(역도동일)
편폭 (Knitting Width) Bed의 바늘 시작부터 마지막까지의 폭
우수 (Tarn Carrier) 편직을 하기 위하여 실을 끌고 다니는 장치

4. 편성물 조직

용어 용어 해설
하네 원단 또는 제품에서 Loop가 풀려 내리는 것
도메(Casting) Sweater의 밑단에서 코가 풀리지 않도록 편직 시작 시에 특수하게 편직 하는 것
간도메 마무리(끝부분)부분이 풀리지 않고 외관상 깨끗하게 처리하는 것
고무단(Rip, 시보리) 손목 및 허리단을 1*1또는 2*1로 편직 하는 것
가다면(민짜, Plain Stich) 두 침상 중 한쪽 침상의 바늘만으로 편직 하는 조직
쇼바리 두 침상에 있는 모든 바늘로 편직 한 조직
후꾸로(Tubular) 앞면과 뒷면사이에 주머니처럼 공간이 생기는 조직 (편직 시 도메 후 늘어나지 않도록 하는 끝처리 부분에도 사용)
터크(Tuck) 라빙 또는 곱먹는다고도 하며 편직이 되지 않게 바늘의 후크에 실이 1~3회 계속 축적되어 있다가 코(Loop)를 형성하는 것
핫찌 한번은 앞뒤침상 모두 편직하고 다음에는 앞 바늘편직과 동시에 뒷바늘 터크인 조직
니쥬 한번은 앞침상 바늘편직, 뒤침상 바늘터크 다음에는 앞바늘 터크, 뒷바늘이 편직인 조직
밀라노 리브(Millane Rib) 후꾸로(Tubular)를 짜고 나서 쇼바리를 짜는 조직
양두(Links-Links) 앞침상의 바늘에서 편직 된 후 코(Loop)가 취침 상으로 넘어가서(곳등) 다시 뒷침상의 바늘에서 편직 되는 것이 반복인 패턴
케이블(꽈배기, Cable) 좌측바늘의 실과 우측바늘의 실이 서로 바뀌어 꼬이는 형태의 패턴
Single(Plain) Jacquard 앞침상의 바늘만으로 편직한 Jacquard로 편직포의 뒷면에 Floation(실이 건너뜀)이 됨
2-Color Jacquard 편직포에서 한줄에 두 Color가 나타나는 양면 패턴
3(4)-Color Jacquard 편직포에서 한 줄에 세(넷) Color가 나타나는 양면 패턴
Tubular-Jaquard(후꾸로 쟈카드) Color Jacquard 편직 시에 각 Color의 경계면만 양면이고 나머지 부분은 Tubular로 되는 Jacquard 패턴
스카시(레이스, 오베라시, 포인텔) 구멍이 많이 뚫린 조직
테리(파일, 플러시) 타올 같은 조직
인타샤(Intarsia, 인타샤) 민짜로 편직하면 편직포에 Color로 무늬가 나타나는 패턴
Intarsia-Jacquard(인타 쟈카드) 인타샤 처럼 편직 된 어느 부분에 양면 Color Jacquard로 편직 된 부분이 있는 패턴
Full-Fashion(Shape, Forma) Sweater만들 때 Cutting(재단)하지 않도록 Sweater 모양대로 양쪽에 Widening(코늘림)과 Narrowing(코줄임)을 하는 편직 방법
헤라시(Narrowing) 바늘 침수를 줄여 나가면, 무늬가 형성되며 끝처리가 매끄럽다.(오도시보다 생산성이 많이 떨어진다)
오도시 바늘 횟수를 줄여 나가며, 끝처리가 거칠음
후야시 (Widening) 바늘 침수를 늘여 나가는 것
플라켓 T-칼라 모양의 앞단을 말함
부속 칼라, 단, 주머니 등을 총괄해서 하는 말

5. 편성물 기본 조직

용어 용어 해설
가다면 plain 조직, 평편조직, Single Jersey
쇼바리 (All Knit) 앞,뒤로 코가 형성되는 조직으로 신축성이 좋다.
후꾸로 Tubular, 싱글조직을 이용해 양면으로 편직 되어 자루모양의 공간이 생긴다.
가다후꾸로 Milano, 양면과 싱글로 편직 되는 조직
반가다 Half Milano, 양면과 싱글로 편직 되는 조직
니쥬 Full Cardigan, 양이랑 뜨기, Half Cardigan을 응용한 조직
양두조직 Links And Links, Plain(앞편직)과 Reverse(뒷편직)가 서로 교차되게 하여 이루어진 조직
Skashi Mesh, Lace, Hole Stitch, 구멍이 송송 뚫렸기 때문에 하복용 주로 사용.
꽈배기 Cable, 편직 도중에 특정부분 Loop의 위치를 서로 바꿔서(서로 교차 시켜서) 형성
쟈카드 Jacquard, 가다면에 색실로 무늬를 형성, Nomal Jacquard, Bird’s Jacquard, Floation Jacquard, Tubular Jacquard, Ladder’s Back Jacquard로 나눌 수 있다.

부직포 제조공정

출처 : 섬유지식까페 철이색시님글

1. 개론

부직포란 “짜여지지 않은 천“, “방적, 제직, 편조에 의하지 않고 섬유집합체 또는 필름을 물리적, 화학적 수단에 의하거나 기계적 혹은 적당한 수분이나 열로서 섬유 상호 간을 결합시킨 것”, “웹(Web)상 또는 시트(Sheet)상의 섬유집합체를 Base로 하여 이것을 접착체로 결합시키거나 열가소성 섬유를 이용하여 섬유 간 접착을 강하게 한 것” 직물과 같이 실을 이용하여 제직, 제편하지 않고, 섬유를 적당히 배열하여 접착제나 섬유자체의 융착력이나 섬유들의 엉킴을 이용하여 직접 직물과 같은 형태로 제조하는 것 등으로 정의할 수 있다. 지금까지는 직물이나 편물의 대용품으로만 이용되었지만, 오늘날에는 부직포의 특성을 살린 다양한 용도의 제품들이 생산되고 있다. 이들 부직포의 특징은 복합화가 용이하고 생산성이 높으며, 제조 공정이 단순하여 제조 원가가 낮으며, 다종다양한 재질, 형상의 제품을 생산할 수 있어 새로운 제법들이 개발되고 있어 향후 많은 분야에서 활용될 수 있는 소재이다. read more

제편공정

1. 기초 이론

편성물은 루프(loop)의 연결에 의해 이루어지는 직물을 말하는데, 메리야스 또는 니트(knit)라고도 불린다. 편성물의 종류는 직물의 경우와 비슷하게 여러 가지 방식으로 분류할 수 있다. 제조 원리에서 보면 편목을 세로방향으로 형성하는 경편성물(warp knit)과 가로방향으로 형성하는 위편성물(weft knit)로 크게 분류할 수 있다. 생지에 따른 편성물의 종류에 메리야스(내의용 생지), 트리코트지, 아스트라간 등이 있다. read more

제직공정

1. 직물 조직

1.1 직물의 종류

직물은 평행하게 배열된 여러 가닥의 실에 직각 방향으로 배열된 다른 실을 조합시킨 평면상의 것을 직물이라 부르고, 직물을 제직할 때 직기위에 먼저 나란히 배열한 사를 경사라 하고, 이것에 직각으로 교차하는 사를 위사라고 한다.

1)  보통직물 (Ordinary woven)

경사와 위사가 서로 나란히 엮어져 이루어진 것을 말하며 기초조직 또는 원조직 (Foundation weave), 변화조직 또는 유도조직 (Derivative weave), 특수조직 (Special weave), 이중조직 (Double cloth weave) 등으로 나눌 수 있다. read more

제직준비공정

제직 준비 공정은 직물을 제직하기 위한 필요한 모든 준비를 하여 제직하는데 불편함이 없도록 하는 공정을 말한다. 직물은 경사와 위사를 서로 직각으로 교차(interlacing)시켜 일정한 길이와 너비를 가지도록 만들어지므로, 이러한 직물을 제직하기 위해서는 제직에 앞서 경사나 위사를 제직하는데 알맞은 상태로 준비하는 공정을 제직 준비 공정이라 한다.

1. 권사 공정 read more

면 방적공정

출처 -섬유지식까페 철이색시님글

1. 면화 주요 생산국

1) 미국 : Cotton mark를 관리하고 있는 미국은 각종 규제와 세제상 혜택 등으로 목화 시장을 키우고 유지시키고 있다. 아리조나주를 중심으로 재배된 피마(Pima)면은 섬유장도 길고, 강력도 좋아 산업용으로도 높은 평가를 받고 있다.

2) 중국 : 세계 최대 목화 생산국인 중국은 황화와 양자강 인근에서 전체의 85%가 생산되고 있다. 중국 면사는 목화 재배 지역에 따라 품질 또한 여러 가지가 있다. read more

방사공정

1. 중합 공정

섬유는 고분자로 되어 있으며, 합성 섬유의 경우 단량체(monomer)를 이용하여 고분자로 만들어 섬유로 이용하게 된다. 고분자로 만드는 과정을 중합과정이라고 한다.

1-1. 중합 공정

1) 원료조제 공정
원료를 고체상태에서 액체상태로 용융한 후 또는 액체상태의 원료에 각 품성에 맞도록 소광제 및 중합촉매 등을 투입하여 조제하는 공정을 말한다.

2) 중합 반응 공정
원료를 중합탑 내에 투입하여 중합을 시키며 탑 내에서의 온도와 반응시간 등의 조건에 의하여 품성이 결정된다. read more

사가공_제직_제편 공정 흐름도

직물이나 편성물을 만들기 위해서는 목적에 맞는 실이 필요한데 여러 가지 목적에 맞는 고분자를 만들고, 실의 형태를 갖추어서 여러 공정을 거친 다음 소비자가 원하는 원단을 제조하게 된다. 여기서 고분자를 만는 공정을 중합이라 하고, 중합된 고분자를 실의 형태로 만드는 것은 방사라고 하며, 방사된 고분자의 배향도를 높이고 꼬임을 주는 것을 사 가공 공정이라 한다. 사 가공된 실을 이용하여 제직과 제편을 할 수 있으며 비로소 염색공장에 운송 될 수 있다. read more

섬유감별법

섬유 감별은, 육안에 의한 방법, 연소성 시험법, 현미경법, 건류 시험법, 용해성 시험법, 정색 시험법, 적외선 흡수스펙트럼 측정법, 비중 측정법, 굴절율, 복굴절율 측정법, 융점 측정법 등이 있다.

1. 육안에 의한 감별법

이 방법은 섬유의 물리적 성질 중 광택, 촉감, 굵기, 길이, 강도, 형태 등을 육안으로 관찰하여 섬유를 감별하는 방법이다.

2. 연소시험에 의한 감별법

섬유를 불에 태워서 감별하는 방법으로 녹는 형태, 냄새, 재의 상태를 확인하는 감별법이다. read more

섬유원료-재생섬유

재생섬유는 천연섬유를 대용하기위해 개발되었으며, 레이온이 그 대표적이다.

레이온의 특징으로는 높은 흡습성, 단면 구조의 독특함, 높은 비중으로 인한 우수한 드레이프성, 양호한 염색성 등이 있으나, 세탁 시 치수 안정정이 낮고, 습윤 시 강도저하가 발생하며, 주름이 발생하기 쉬운 단점을 가지고 있다.

1. 비스코스 레이온 (Viscose rayon)

1) 비스코스 레이온의 특성

 레이온이란 말은 빛(Ray)란 뜻에서 온 것으로 견과 같은 광택과 부드러움을 가진다. read more

섬유원료-천연섬유

1.  셀룰로스 섬유

셀룰로스 섬유에는 면 섬유, 마 섬유 등이 여기 포함되며, 셀룰로스는 C6H10O5의 실험식을 가진 탄수화물이다. 강우량, 일조량, 온습도, 영양분 등의 성장 환경 조건과 유전인자 및 추수방법과 조건에 따라 길이, 섬도, 단면구조, 천연꼬임, 성숙도 등이 다양하게 변화한다. 이들 변화에 따라 물리, 화학적 성이 다르게 된다. 염색은 일반적으로, 직접, Vat 염료, 반응성 염료가 사용된다. Vat 염료로 염색한 것은 일광 견뢰도 및 세탁 견뢰도가 극히 우수하다. read more

섬유원료-기초이론

출처 : 섬유지식까페 철이색시님 글

1. 섬유의 정의

섬유란 가늘고 긴 실모양의 부드러운 물체라고 할 수 있다. 공업용 섬유란 굵기가 몇 십 μm 이하이며 길이는 굵기의 몇 백 배로 육안으로 직접 측정할 수 없을 정도의 고체로서 강도, 방적성, 흡습성, 탄성 등의 화학적인 성질을 가지고 있어야 한다.

섬유는 유기화합물의 일종으로 섬유로서의 적합성을 갖기 위해서는,

  • 길고 가늘어야 할 것
  • 선상(linear) 또는 쇄상(Chain) 고분자(polymer)여야 할 것
  • 비결정성 영역(amorphous)이 존재하여야 할 것
  • 배향성(orientation)을 가져야 할 것
  • 적당한 작용기(Reaction group)를 가질 것

  섬유는 결정성 영역과 비결정성 영역으로 나누는데, 분자들이 모여서 형성된 분자들이 병렬, 밀착하고 있는 부분과 무질서하게 떨어져 있는 부분으로 이루어져 있으며, 밀착된 부분은 섬유의 물리적 성질을 좌우하는 결정성영역(micell, crystal)이라고 하고, 무질서한 부분은 화학적 성질을 좌우하는 비결정성 영역(armorphous)이라고 한다. 천연 섬유에서는 미셀(micell)이나 피브릴(fibril)이 자연성장하여 섬유를 형성하나, 합성 섬유에서는 칩(chip)상태의 중합체(polymer)를 용해 또는 용융시켜 섬유장으로 고화 방사(spinning)시켜 섬유(filament)를 만들게 된다. 방사된 상태의 섬유(filament)를 그대로 사용하는 경우도 있으나, 냉연신(cold drawing, 나일론의 일반적인 연신방법), 또는 열 연신(hot drawing, 폴리에스터, 아크릴의 일반적인 연신방법)하여 원하는 굵기로 연신함과 동시에 분자들을 섬유 축방향으로 재배열(re-orientation)하여 강도를 높여 주거나, 열처리를 하면서 가연하여 섬유에 벌키(bulky)성을 부여하여 섬유 재료로 적합하게 가공하여 사용한다. read more