직물의 정의

직물 이란 ?

직물은 경사(經絲) 와 위사(緯絲)를 직각으로 조합하여 일정한 폭과 길이와 두께를 지닌 일정한 길이로 연속된 평면상으로 만든 것이다. 원료로 섬유의 실을 사용하기 때문에 완성된 직물은 유연성이 있으며, 자유 자재로 움직일 수 있고 또 다수의 구멍이 있다.

이러한 직물의 성질은 원료 실(絲)의 종류 또는 그 조합 방법에 따라 다양하게 변화되어 독특한 특징을 만들어 낸다. 이러한 직물의 특징을 “태”라고 한다. 직물은 천 제품(布 製品)의 일종으로 직물 이외에도 천 제품으로는 메리야스,레이스, 끈류, 망, 펠트, 부직포 등이 있다. 천 제품은 가장 종류도 많고, 생산량도 많아 폭 넓은 용도로 사용되고 있다.

◈ 성능과 태

의류 등에는 튼튼함, 아름다움, 옷맵시, 취급의 용이성 등 여러 가지 성능이 요구된다. 이러한 요구는 의류의 주요 소재인 직물에도 그대로 적용된다. 이러한 요구를 성능과 태의 면에서 살펴본다.

▣ 성능

성능은 직물로서 필요한 성질을 수치로 표현한다. 이를 위해 물리적, 화학적인 테스트가 이루어 진다.

▣ 강도와 신도

강도는 인장(引張)에 대한 강도, 인열(引裂)에 대한 강도, 마찰(摩擦)에 대한 강도 등 여러 면에서 살펴본 강도가 있는데 이것을 종합하여 튼튼한가의 여부를 판정하게 된다. 그러나 그 중에서 가장 중요한 것은 인장에 대한 강도와 마찰에 대한 강도이다.

직물의 강도는 직물을 구성하고 있는 실의 강도 외에 직물의 구조 그밖에 가공 방법 등에 의해 크게 영향을 받는다. 예를 들면 같은 실을 사용한 것도 실의 밀도가 크고 조직이 조밀한 것일수록 그렇지 않은 것 보다 강하다.

따라서 일반적으로 주자직보다 능직이 능직보다 평직이 강하게 된다.

또 보통 경사는 위사보다 튼튼한 것을 사용하기 때문에 제직된 직물도 가로방향보다 세로 방향이 강한 것이 일반적이다. 마찰에 대하여는 표면이 성근 것일수록 쉽게 닳으며, 표면이 조밀한 것이 반대로 된다.

신도는 잡아당겨 끊어질 때까지 늘어난 길이를 처음의 길이와 비교하여 퍼센트(%)로 나타낸다. 잘 늘어나는 직물은 봉제 후 착용시 부드럽고,구부렸다 폈다 하는 동작이 용이하여 옷의 맵시가 좋으며 또한 일반적으로찢어지지 않고 튼튼한 효과도 있다. 신도는 강도의 경우처럼, 실의 성질 외에 직물의 구조에 의해서도 크게 영향을 받는다.

▣ 탄소와 가소성

직물에 힘을 가하여 잡아 당긴 후 힘을 빼면 직물이 원상태로 돌아가는 성질을 탄성이라 하며, 힘을 빼도 늘어난 채 그대로 있는 성질을 가소성이라 한다.

탄성이 좋을수록 구겨지지 않고, 가소성이 좋을수록 형태가 잘 유지된다. 열가소성(열 처리에 의해 가소성을 생기게 함)이 있는 합성 섬유는 그 성질을 이용하여 플리트와 퍼머넌트 프레스 가공이 이루어진다.

▣ 보온성과 통기성

통상 공기함량이 클수록 따뜻하다. 이것은 섬유에 비해 공기의 열전도율이 훨씬 작아 체열의 방산(放散) 및 한기(寒氣)의 침입을 막기 때문이다. 기모 직물과 파일 직물이 따뜻한 것은 이때문인데 표면이 평평하고 매끄러운 직물에 비해 직접피부에 닿는 부분이 적어 전도에 의한 체열의 소실을 막는 효과도 있다. 그러나 아무리 공기함량이 크다고 하더라도 통기성이 너무 좋으면 보온성이 떨어진다. 또 물은 열의 전도율이 좋은데, 흡습성이 우수한 마직물을 땀이 많이 나는 계절에 입어 시원한 느낌을 갖게 되는 것도 이 때문이다. 이러한 보온성능은 실의 성질 및 직물의 구조와 밀접한 관계가 있는데 그 외에 염색과 관계되는 것으로 열의 흡수, 반사가 있다. 즉 짙은 색일수록 태양열의 흡수가 좋고 엷은 색과 백색일수록 열을 반사한다.

▣ 흡습성과 투수성

흡습성은 습기를 흡수하는 성질인데, 직물의 구조와는 관계없이 섬유 자체의 성질에 지배된다. 투수성은 통기성과 관련되며 직물의 구조에 의해서도 변화된다. 같은 섬유를 사용하여도 조직이 성근 직물은 조밀한 것에 비해 투수성이 좋게 된다. 이것은 앞의 보온성 외에 의류로 만들었을 때 위생면과 옷맵시와도 크게 관계가 된다.

▣ 그 외의 성능

◎ 열에 대한 저항 연화점(軟化點 : 부드럽게 되어 달라 붙게 되는 온도),용융점(熔融點 : 녹아서 흐르기 쉽게 되는 온도), 분해 온도(分解 溫度 :섬유의 분자가 분해되는 온도), 발화 온도(發火 溫度 : 착화하여 타는 온도)등이 있는데, 세탁과 아이롱에 의한 재해 예방에 관계된다.

◎ 내후성(耐候性) : 자외선에서도 변형되거나 황변하는 성질이다.

◎ 내약품성(耐藥品性) : 산, 알칼리 그 외의 약품에 대한 저항력으로 세탁,표백, 얼룩제거 등에 관계가 된다.

◎ 수축성(收縮性) : 제직, 가공 등에서 가하여진 장력에 의해 늘어난 것이 원래의 상태로 돌아오는 성질이다.

◎ 필링 : 직물 표면에 보풀이 생기는 것이다. 섬유의 강력이 크고, 밀도가 많고, 모우가 많은 직물일수록 많이 생긴다.

그 외 직물의 두께와 비중은 보온성과 통기성, 감촉, 옷맵시, 구김 방지성,내마찰성 등에 관계가 된다.

▣ 태

직물의 성능이 과학적인 수법에 의해 측정되는 객관적인 평가 기준을 가리키는데 대해, 개인의 감각적인 판단에 기초한 것을 태라고 한다. 태는 시각과 촉각에 의해 직물의 좋고 나쁨을 판정하는 척도로 쓰이는 직물의 독특한 단어이다.

태의 내용은 직물의 경도, 유연함, 탄력성, 부드러움, 드레이프성, 온냉감,광택의 적절함 등 여러 가지가 있는데 대개 경험적인 판단에 따른다.

직물이 물질적인 기능가치와 한편으로 개인의 기호나 사회적인 유행에 따른 심리적인 가치를 지닌 이상, 그 성능 평가로 나타날 <태>의 좋고 나쁨이 특히 중요한 문제가 되고 있다.

◈ 직물의 규격

직물의 규격은 직물이 어떻게 만들어졌는가, 또 제조상의 사양을 나타낸 것이다. 일반적으로 직물의 종류, 조직, 실의 종류 또는 굵기, 밀도, 폭, 길이 외에 염색과 마무리 가공법 등을 가리킨다. 단 직물 규격에는 이들 전부가 필요한 것은 아니며 불필요한 것은 기재하지 않는 것이 보통이다. 다음은 규격에 관계있는 것을 간단히 설명한다.

▣ 변(Selvage)

직물의 전장에 걸쳐 그 양면에 있는 폭 5mm 전후의 뚜렷한 생 지 조직을 변이라 한다. 변에 대해 그 외의 부분을 지(地)라 한다. (예, 가장자리 경사를 변사라 하고 바닥 경사 를 지사라고 한다.) 변은 제직과 염색, 정리 등의 공정 작업 중 직물을 유지하는 부분에 해당되기 때문 에 지(ground)보다 튼튼하게 제직한다. 또 장식을 겸하여 특수한 빛깔의 실을 사용하거 나, 모직물에서는 상표를 새겨 넣기도 한다.

▣ 폭(Width)

직물의 양변 사이의 길이를 말한다. 폭은 용도에 따라서 관습상 그 길이가 정하여져 있으며, 다양한 호칭과 길이가 있다.

◎ 소 폭 : 32 ~ 38cm

◎ 중 폭 : 41 ~ 53cm

◎ 대 폭 : 60 ~ 100cm

◎ 싱글폭 : 65 ~ 80cm

◎ 더블폭: 145 ~ 160cm

◎ 야드폭: 91.4cm

▣ 길 이

폭처럼 여러 가지 길이가 있는데 대개 용도와 상거래 관습에 따른 표준길이가 있다.

◎ 견. 레이온 직물 : 45 ~ 50m

◎ 면 직 물 : 25 ~ 50m

◎ 소모직물 : 50 ~ 57m

◎ 방모직물 : 20 ~ 25m

◎ 마 직 물 : 55m

▣ 밀 도

직물의 밀도는 제직된 직물의 일정 구간내에 있는 경사와 위사의 가락수를 나타낸다. 밀도는 경사와 위사로 구분하여 경사밀도, 위사 밀도라 한다. 밀도의 적고 많음은 직물 표면의 외관에 큰 영향을 주며 용도, 명칭 등과도 관계가 된다. 보통 직물의 밀도는 면직물, 스프직물, 마직물, 모직물에는 2.54cm(inch간), 견직물, 레이온 직물, 합섬직물 등에는 2.54cm 또는 5cm로 나타낸다.

▣ 중 량

면직물 – 1m² 당의 중량을 g으로 나타낸다.

모직물 – 모직물은 대개 폭이 일정하기 때문에 가공폭 길이 1m당의 g으로 나타낸다. 또, 전폭에서 1야드의 중량을 OZS로 표시하는 경우도 있다.

◈ 직물의 종류

▣ 섬유의 종류에 따른 분류

면직물, 마직물, 모직물, 견직물, 스프직물, 레이온직물, 합섬직물 등

▣ 섬유의 혼용에 따른 분류

혼방직물(혼방사를 사용한 직물), 교직직물(종류가 다른 실을 사용하여 제직한 직물)

▣ 원사의 형상에 따른 분류

장섬유 직물(장섬유 즉 필라멘트사로 제직한 직물), 단섬유 직물(방적사 즉 스테이플 얀으로 제직한 직물)

▣ 원사의 종류에 따른 분류

가공사직물(합섬의 텍스춰드 얀을 사용한 직물), 스트레치 직물(신축성이 있는 스트레치 얀을 사용한 직물), 중공사 직물(中空絲 織物, 화합섬 필라멘트의 중공이 있는 실을 사용한 직물), 이형단면사(異形斷面絲)직물(화합섬 필라멘트의 절단면이 원형 이상의 다양한 형태의 실을 사용하여 제직한 직물), 혼섬사 직물(이수축 혼섬사를 사용한 직물), 팬시직물(장식사 즉 팬시 얀을 사용한 직물), 지리멘(강연사를 사용한 직물)

▣ 염색의 방법에 따른 분류

선염직물, 후염직물

◎ 후염 가공에 의한 분류

백지 직물(탈색가공한 직물), 무지 직물, 날염 직물

◎ 마무리 가공에 따른 분류

멜턴, 플라노, 방축가공브로드 등

◎ 특수 가공 직물

SR가공, 방수 가공, 방염가공 직물 등

◎ 직물 조직에 따른 분류

평직물, 능직물, 주자직물, 문직물 등

◎ 폭에 따른 분류

소폭직물, 광폭직물, 세폭직물 등

◎ 길이에 따른 분류

1단물, 1필물, 50m물 등

◎ 접착 가공한 직물

폼라미네이트 직물, 본디드 직물 등

◎ 용도에 따른 분류

양복지, 양장지, 안감지, 커튼지 등

◎ 산지에 따른 분류

한산 모시, 안동포 등, 일본의 경우 結城細知多 ,丹後縮緬 등, 또 이외에 외관으로 구별한 분류, 외래어에 따른 분류, 제조자, 상표, 유행어에 따른 분류 등 여러 가지로 구분 할 수 있다.

▣ 제직의 종류

직기를 사용하여 짜는 것을 기직(機織), 또는 제직(製織), 직포(織布) 등으로 부른다.

▣ 제직의 기본 동작

직기의 운동은 최소한 다음의 3개의 부분으로 되어있으며 반복에 의해 직물이 짜여지게 된다.

① 개구 운동(Shedding motion)

종광에서 경사를 상하로 나누어 셔틀의 통로, 즉 경사의 개구를 만드는 운동이다.

② 북침 운동(Picking motion)

개구에 셔틀을 통과시켜 위사를 넣는 운동이다.

③ 바디침 운동(Beating motion)

개구를 통과한 위사를 바디로써 클로오드펠(Clothfell, 織前)까지 밀어주어 위사와 경사의 조직을 완성시키는 운동을 말한다.

▣ 직기의 종류

직물에는 많은 종류가 있고, 이것을 짜기 위한 개구의 방법도 다양하다. 그중 중요한 것은 다음의 3가지이다.

◎ 태핏(Tappet) 직기

캠의 일종인 태핏을 사용하여 개구 운동을 하는 것이다. 종광은 2매에서 최고 8매까지 가능하다. 보통은 5매까지가 대부분이다. 간단한 조직에 사용되며 대부분의 직물이 이것이다.

◎ 도비(Dobby) 직기

도비식 개구 장치에 의해 8매에서 48매까지의 종광을 처리할 수 있다. 그러나 사용이 편리한 것은 16매까지이다. 작은 무늬가 있는 직물에 적합한데, 이것으로 제직한 것을 도비 직물이라 한다.

◎자카드(Jaquard) 직기

자카드 기에 연결된 통사에서 개구 운동하는 것이다. 통사 1본에 경사 1본이 통과하는 것으로 통사의 상하운동에 의해 경사의 개구 운동은 특히 변화가 풍부하여진다. 자카드 기를 간단히 자카드 또는 문 직기라고도 한다. 또 자카드기로 짠 직물을 자카드 직물 혹은 문 직물(紋織物)이라 한다. 도비처럼 작은 무늬에서부터 직물의 폭이 큰 무늬까지 자유롭게 제직할 수 있다. 또 복잡한 무늬를 만드는데 적합하다.

▣ 특수한 직기

◎ 래핏 직기(Lappet loom)

무늬를 나타내는 래핏사가 지경사(地經絲) 위를 좌우로 이동하며 위사를 박는 방법으로 조직된 것이다. 이 직기로 제직된 것이 래핏직으로 자수와 같은 효과가 있다.

◎ 타월 직기(Towel loom)

팽팽한 지경사와 느슨하게 늘어진 파일경사를 사용,비팅에 의해 느슨한 파일경사로 느슨하도록 하여 루프를 만든다. 이 직물을 타월지 또는 테리(Terry)직이라 한다.

◎ 범포용 직기(Canvas loom)

범포나 호스 등 튼튼한 직물을 만들기 위해 셔틀이 한번 움직일 때 2회 바디침 운동을 하도록 되어

있다. 후직기라고도 한다.

◎ 다북 직기(Multple shutle loom)

깅엄(Gingham)처럼 위사로 2종 이상의 색사를 사용하거나 크레이프처럼 꼬임방향이 다른 실을 사용하는 등 종류가 다른 위사를 자유롭게 사용할 수 있는 직기이다.

◎ 카펫 직기(Carpet loom)

카펫을 제직하는 직기. 수직인 카펫에는 셔닐 액스민스터(chenille axminster), 스미르나 카펫(smyrna carpet) 등이 있으나, 이것도 현재는 기계에 의해서 제직된다.

브루셀 카펫(brussels carpet)은 經파일 직물. 바탕은 2/2두둑機이다. 윌턴카펫(willton carpet)은 컷 파일을 한 것이며, 이들은 자카드 직기의 광폭후직용 직기를 사용한다.

액스민스터 카펫이나 전부터 수직기를 써 온 것은 자카드 기를 쓰지 않고 있다.

루프파일은 기계에 의한 것에서는 컷 파일과 유사하나 파일을 끊지 않는다. 광폭 후지 직물용 직기를 사용하는 것은 모두 같다.

◎ 2중직 직기

같은 조직의 천을 아래위로 2중으로 겹쳐 동시에 제직하는 직기이다.

◎ 셔틀리스 직기(shuttless loom)

위관사를 내장한 북을 사용하지 않고 특수한 기구에 의해 위사 삽입 운동을 행하는 것으로 공기와 물의 분사를 이용한 에어젯트룸, 워터 젯트룸, 그리퍼 셔틀을 이용한 그리퍼 셔틀 직기(술져 직기),레피어를 이용한 레피어 직기 및 다상직기(多相織機)에서 여러 개의 북이 연계투입되어 경사의 파상개구를 이루면서 제직되는 멀티패이즈(multiiphase)식 직기등이 있다. 이들은 직기의 고속화를 위하여 개발된 것으로 성력화와 동시에 혁신적인 성능 때문에 혁신 직기(革新 織機)라고도 불리어진다

◈ 조 직

직물을 구성하는 경사와 위사의 조합을 조직이라 한다. 조직의 종류는 거의 무제한이라고 할 만큼 많이 있으나 크게 나누어 보면 다음과 같다.

◈ 조 직 의 종류

*일중 조직(一重 組職, Single or Simple Cloth Weave)

*삼원 조직 – 평직(平織), 능직(綾織), 주자직(朱子織) ◈변화 조직 – 변화 평직, 변화 능직, 변화 주자직

*혼합 조직(混合 組職)

*특별 조직(特別 組職)

*문직(紋織)

*중 조직(重 組職, Compound Combination, Plycloth Weave)

*파일 조직(Pile Woven Structure)

◈ 익 조직(溺 組職, Doup Weave, leno Weave)

이들 조직의 기초가 되는 것이 일중 조직 중 삼원 조직 즉 평직, 능직, 주자직이다. 대부분의 직물이 삼원 조직과 그 변화한 것 또는 조합시킨 것으로 되어 있다. 변화조직은 삼원 조직을 변화한 것, 혼합 조직은 삼원 조직과 변화 조직을 혼합한 것,특별 조직은 이상의 조직에 속하지 않는 특별한 조직이다.

◈ 중 조직

중조직은 직물이 두껍거나 보온성이 큰 직물에 사용된다. 파일 조직(중 조직의변종)은

빌루도(Velludo)나 타올과 같은 잔털이나 루프가 있는 직물, 익 조직은 여직과 사직(紗織)처럼 꼬임이 있는 직물에 사용된다. 이러한 여러 가지 직물의 조직을 보여주는 것에 조직도(組職圖)가 있다. 조직 도는 경사와 위사가 교차하는 방법을 보여주는 것으로 방안지(方眼紙)상의 칸에 표시한 검게 칠한 부분은 경사가 위사의 위에 놓여진 것을 나타내며 칸에 하얗게 그대로 남아 있는 것은 반대로 경사가 위사의 아래에 위치하여 있음을 보여준다. 이러한 표시 점을 조직 점이라 한다.

▣삼원 조직(三原 組職)

직물의 원 조직은 다음에 기술하는 평직, 능직, 주자직 세가지이다. 따라서 이것을 직물의 삼원 조직이라 한다. 조직의 원리는 말 할 것도 없이 경사와 위사를 서로 교차시키는 것으로 그 중 가장 간단한 것이 평직인데 튼튼하고 소박한 맛이 있다. 또 능직과 주자직은 평직보다 다소 조직을 복잡하게 하여 보다 부드럽고 품위있는 태를 갖게 한다.

◎ 평직(平織, Plain Weaves)

경사와 위사가 한번씩 교차되어 조합된 가장 간단한 직물이다. 직물의 일정한 넓이에서 위사와 경사가 조합된 수가 가장 많아 표면이 뚜렷하다. 또 얇은 직물을 만들 수 있다. 제직이 용이하여 응용범위도 넓고 실용적인 직물에 가장 많이 이용되고 있다. 셔팅(shirting), 브로드(broad), 포플린(poplin), 론(lawn),깅엄(gingham), 트로피컬(tropical), 태피터(taffeta), 드신(dechine) 등이 있다.

◎ 능직(綾織, twill weaves)

직물 표면에 비스듬한 이랑이 보이는 조직이다. 사문직(斜文織)이라고도 한다.

조직점이 오른쪽에서 왼쪽으로 비스듬히 계속되어 있어 이랑처럼 보인다. 겉 표면에 경사가 많이 나타난 것을 경능직(經綾織 또는 表綾織)이라 하고 경사에 위사보다 좋은 실을 사용하였을 때 효과적이다.

이와 반대로 위사가 많이 보이는 것을 위능직(緯綾織)이라고 한다. 안에서 실이 보이는 것은 반대로 경능에서는 위사가 많고 위능에서는 경사가 많이 나타난다.

표면에 경위사가 똑같이 나타난 것은 안에서도 같기 때문에 양면 능직(兩面綾織)이라고 한다. 평직에 비하면 실이 길게 평행으로 나타나 있어 부드럽다. 경사와 위사가 만나는 점이 적어 밀도를높이기 쉽고, 후직물을 만들수 있다. 진(jean), 드릴(drill),트윌(twill), 서지(serge), 개버딘(gaberdine), 프랑스 능직(france twill) 등이 있다.

◎ 주자직(朱子織, Satin, Sateen)

경사가 위사를 가능한 한 길고 평행하게 직물표면에 교차되어 나타난다. 이 때문에 경사와 위사의 교차점이 아주 적도록 즉 직물로서의 형태를 유지하는 범위에서 최소한으로 한다.

이렇게 하면 직물의 표면이 매끄럽게 되어 아름답다. 경사가 표면에 뒤덮여 있으면 경주자, 위사로 덮여 있으면 위주자라고 한다. 대표적인 것에는 새틴이 있다. 면 새틴은 위 주자가 많으며, 화섬 필라멘트는 경주자가 많다.

▣변화조직(變化 組織)

삼원 조직의 어느것도 변화 시키거나 또는 이것을 조합하여 만든 조직이다. 평직을 변화시킨 것에 두둑조직(rib weave), 바스켓 조직(basket weave) 등이 있으며 포플린, 브로드 등은 두둑 조직의 경 두둑 조직에 속한다.

능직을 변화한 것에는 많은 종류가 있는데 모두 사문선에 변화를 부여한 것이다.사문의 각도가 위사를 기준으로 63도, 70도, 75도 등 크게 벌어진 것을 급 능직,마찬가지로 27도, 20도, 15도 등 작게 벌어진 것을 완 능직이라 한다.

그 외 사문선에 다양한 변화를 준 것이 있다. 주자직을 변화시킨 것에는 조직점을 불규칙하게 배치한 변칙 주자, 조직점을 증가시켜 강도를 높인 중 주자직 등이 있다.

▣혼합 조직(混合 組職)

2종 이상의 조직을 혼합시켜 만든 것으로 조직의 조합은 다양하다.

▣특별 조직(特別 組職)

특별 조직은 지금까지의 어느 조직에도 속하지 않는 변화 조직으로 조직에 따라 간단한 모양등을 표현할 수 있다. 허니코움 직(honeycomb weaves), 허거백직(huckaback weaves) 등이 있다. 허니코움 조직은 경사, 위사가 직물 표면에 길게 드러나 방형(方形)의 凹凸을 만들어 벌집과 같은 외관을 같게 한다. 봉소직(봉소직)이라고도 한다. 시트, 숄,아동복지 등에 많이 사용된다. 허커백 조직은 봉소직 효과를 낸 바스켓 조직이다

▣문직(紋織)

기하학적 모양 외에 복잡한 산수화조 등의 모양을 짜넣은 직물이다. 대부분의 문직물이 자카드 직기로 제직된다. 자카드기를 사용한 문직물을 자카드 직물 또는 간단하게 자카드라고도 한다. 한 개의 모양(또는 문양)을 짜기위해 필요한 경사와 위사의 본수는 적게는 수십본이지만 정교한 것은 수백, 수천본 이상에 이르는 것도 있다.

문직물은 일반의 의류를 비롯하여 비단(緋緞), 브로케이드 등 장식성을 부여한 직물 혹은

드레이퍼리(drapery) 등의 실내 장식용에 폭 넓게 쓰이고 있다. 모두 일중 직물, 중 직물, 파일 직 등을 응용한 것이다.

▣중 조직(重 組職)

직물을 가로 또는 세로로 잘라 그 단면을 살펴보면 경사와 위사가 일중 상태로 교차되어 있는 것을 일중 직물이라고 한다. 삼원 조직과 그 변화 조직을 포함한 대부분의 직물이 일중 직물이다. 이에 대해 직물의 단면을 보았을 때 경사 또는 위사 혹은 경사. 위사 모두 이중 또는 그 이상으로 겹쳐진 것을 중직이라 한다. 그 중 경사 1종과 위사 2종으로 이중직이라 한다. 경사. 위사 모두 2종의 실을 사용 일중 직물을 상하로 2매 겹친 것을 이중 직물이라 한다. 이중 직물과 같은 방법으로 삼중 이상으로 겹쳐진 것을 다층 직물이라 한다.

경 이중 직물을 이용한 것으로 피케(Pique)직이 있다. 이것은 보통의 경사 외에 리브 경사를 이용하여 제직시 지사를 비교적 느슨하게 늘어지는데 비해 리브 경사를 강하게 긴장시키기 때문에 지 조직 부분이 가로 방향으로 리브를 만들게 된다.

이중 직은 일중 직에 상하 2매로 겹쳐 있기 때문에 결합되어 있지 않으면 떨어지게 된다. 결합하는 방법에는 여러 가지 방법이 있다.

① 의 A, B를 접결점이라 하며 적당한 위치로 규칙적으로 배열하여 결합한다. 집결 이중 직(Stiched double cloth)라고 한다.

② 는 밖의 경. 위사의 안의 경. 위사를 적당한 지점에서 표이 교차 시킨 것이다.

곁과 안에 다른색의 실을 사용하면 반대색의 모양을 만들 수 있다. 이것을 풍통직(風通織, reversible figured double cloth)이라 한다. 풍통직에는 3색풍통과 4색 풍통도 있다.

③ 은 안팎의 직물을 밀착시키지 않고 분리하여 짠 것이다.

▣파일 조직

파일직은 직물의 편면 혹은 양면을 파일로 덮은 것으로 위 파일직(위사로 파일을만든 것)과 경 파일직(경사로 파일을 만든 것)이 있다. 첨모직이라고도 한다. 위 파일직은 이중 조직의 응용으로 지조직 위에 부상한 파일 위사를 잘라 털을 만든 것이다.

벨빗(velvet), 코듀로이(corduroy) 2종으로 대별된다. 벨빗은 직물 전면에 털이 있는 것, 코듀로이는 직물의 길이 방햐에 이랑 형태의 파일이 있는 것이다. 경 파일직은 경 이중 조직의 응용으로 지 조직 위에 평 파일사를 느슨하게 루프로 하던가 혹은 잘라서 털을 만든 것이다. 만드는 방법에 따라 타올, 빌루도, 이중 빌루도로 나뉜다. 타월(towel)은 직물의 편면 또는 양면에 루프를 만든 루프직의 일종으로 전자를 편면 타월, 후자를 양면타월이라 한다. 타월을 짤때는 파일경사를 느슨하게 하고 위사를 삽입하여 이루어진 파일 경사가 루프를 만들게 된다. 빌루도는 경 파일사의 밑에 바늘을 넣어 제직하는데 바늘을 빼서 루프를 만드는 루프 파일(loop pile)과 루프를 잘라 털을 만든 컷 파일(cut pile) 등이 있다. 파일 경사로는 견, 레이온, 큐프라, 나일론 등이 사용된다. 빌루도의 생산 능률을 높이기 위해 이중 조직을 이용하여 이중 빌루도 조직이 쓰이고 있다. 이중 빌루도 직은 이중 조직을 이용하여 상하 2매 직물을 만들어 그 사이를 파일사로 이어서 제직하며 계속 제직함에 따라 폭 방향에 있는 나이프에 의해 파일을 절단한 것이다. 그 외 파일 조직을 응용한 직물에는 양탄자와 주단 등 각종 깔개가 있다. 기타 모우가 있는 직물로 프래널(flannel), 나사(羅紗, raxa), 모포 등이 있는데 이것은 기모 가공을 한 모우를 사용한 것으로 파일과는 구조적으로 다른 것이다.

▣익 조직(溺 組織), doup weave, leno weave)

보통의 직물은 경사가 평행으로 있는 상태에서 경사와 교차하는데, 익 직물은 2종의 경사가 있어 이것이 위사 사이에서 결합하도록 되어있다.

2종의 경사는 하나는 중심사로 하나는 감싸는 실로 감싸는 경사가 지사의 좌우로 옮겨 결과적으로 꼬임이 있는 모양이 되며 이 때문에 위사와 위사 사이에 빈틈을 만든다.

익 조직 또는 리노직이라고도 부른다. 익 직물은 사직(紗織)과 여직(呂織)으로 대별된다. 사직은 위사 1본마다 경사가 꼬여 있는 것, 여직은 위사 3본마다 경사가 꼬여 있는 것이다.

직물은 여러 종류가 있다는 것에 대하여는 앞 절에서 말하였다. 본항에서는 원사의 종류에 따른 직물을 살펴본다. 원사는 크게 나누어 단섬유 원사와 장섬유 원사로 나눌수 있으며 또한 위의 실들을 가공한 가공사가 있다. 따라서 이들 실을 사용한 직물도 단섬유 직물, 장섬유 직물, 또는 그의 특수한 직물 등으로 나눌 수 있다.

◈ 단섬 유직물

단섬유는 문자 그대로 보통 솜 상태로 되어 있어 방적하지 않으면 실이 될 수 없다. 방적한 실을 스펀얀(방적사)라고 한다. 이들 스펀얀으로 제직한 직물이 단섬유 직물이다.

단섬유 직물에는 천연섬유인 면직물, 모직물, 마직물 등과 일부 견직물도 있다. 또, 화합섬스테이플(실로 뽑을 수 있는 섬유 다발)을 사용 한 것도 있다. 화학섬스테이플을 방적 등을 위해 짧게 절단한 것을 스테이플화이버라 하면 간단히 약 하여 스프(SF)라고도 하는데 일례로 스프사, 스프직물 등으로 부르는 경우는 대개 레이온 스펀얀과 그 직물을 가리킨다. 이들 직물은 사용섬유 100% 제품의 각종 혼방직물(혼방사를 사용한 직물)도 많이 쓰이고 있다. 혼방직물 중 가장 많은 것은 폴리에스터와 면혼방, 폴리에스터와 모 혼방 등 합섬 섬유와 천연 섬유를 혼방 한 것 또는 스프(레이온스테이플)와 혼방한 것도 있다. 합성 섬유와 천연 섬유나 스프와의 혼방은 성질이 서로 다른 양자의 특징을 교묘히 믹스 하면서 그 장점은 그대로 두고 단점을 보완하여 과거 직물에 없는 새로운 특징을 창조하는 것이다.

또 단섬유는 방적이나 연사공정에서 여러 가지 방법으로 세공(細工)할 수 있기 때문에 팬시얀을 이용한 팬시직물도 많이 생산되고 있다. 보풀이 있어 가공에 의해 더욱 보풀이 일어날 수 있기 때문에 의류용의 기모직물을 비롯 모포 등 기모제품도 만들 수 있다. 게다가 흡습성이 풍부하기 때문에 타올과 거즈 등의 특수한 직물에도 사용되고 있다.

그 외 다른 단섬유 직물의 특징은 투박한 촉감의 직물을 얻을 수 있어 직물에 긴장감이 있고 촉감은 부드럽다. 이러한 특징과 함께 단섬유 직물은 면과 모 스프 등의 원료도 풍부하기 때문에 가장 많이 이용되며 종류도 다양하다. 용도도 단순한 실용적인 의류에서 복잡한 고급제품까지 폭넓은 용도가 있다. 그 외 가정용 섬유 제품과 산업용 등에도 널리 사용되고있다..

◈ 장섬 유직물

장 섬유는 길게 연속된 섬유로 이를 필라멘트라고 한다. 이 필라멘트사로 제직한 것이 장섬유 직물이다. 장섬유 중 천연 섬유로는 견밖에 없으나 인조 섬유는 대부분 장섬유이다

최근에는 혼방직물처럼 이종섬유의 혼용이 늘어나고 있는데, 장섬유 직물의 경우에는 교직, 교연 또는 혼섬이 이에 해당된다. 교직, 교연 또는 혼섬의 목적은 혼방직물의 경우와 같다고 생각할 수 있다. 합섬섬유에는 열가소성이 있기 때문에 이것을 이용하여 합섬 필라멘트 가공사(텍스춰드얀)가 만들어져 지금까지 없는 새로운 태를 지닌 것을 만들어낸다. 이러한 텍스춰드얀을 사용한 직물을 가공사직물 이라고 한다.

보통 장섬유 직물의 특징은 표면에 광택이 있으며 감촉이 미끄러우며 찬 감촉이 있다. 장섬유 직물에는 그러한 필라멘트 고유의 특징을 강조한 것과 그 반대로 크레이프(crepe)와 가공사 직물처럼 변화된 특징을 만들어내는 것 등이 있다.

개발초기에는 장섬유 직물은 견으로 대표되는 것처럼 주로 고급품에 이용되어 왔는데 최근에는 가공사 직물 또는 강연사 직물의 진출에 따라 점차 실용의류분야로 확대 되어 있다. 또 합섬의 출현이래 산업용으로도 크게 수요를 넓히고 있다

◈ 가공사직물

가공사는 실에 특정한 가공을 한 것으로 장식사 등도 이에 포함되는데 보통 <가공사직물>이라 부르는 경우는 합섬 텍스춰드얀을 사용한 직물을 가리킨다. 텍스춰드얀은 합섬필라멘트에 주로 물리적인 방법으로 파(波)형이 컬을 만들어 벌키성을 높게하여 방적사와 유사한 외관을 만드는 것이다.

그 결과 필라멘트에는 없었던 신축성과 벌키성 등 두 가지 특징이 얻어진다. 이들 특징은 우선 최초로 평성물에서 생겨 났으나 점차 직물분야에도 도입되어 신축성을 부여한 스트레치 의류로 벌키성을 살린 것은 가공사 직물이라는 새로운 세계를 개척하게 되었다.

≡ 가공사 직물의 특징

1> 일반 단섬유 직물보다 광택이 아름답다.

2> 기호에 맞게 다양한 성질의 제품을 만든다.

3> 워시엔드에어성, 이지케어성등 합성섬유 특유의 기능성이 있고 튼튼하다.

4> 벌키성을 살린 제품을 만들 수 있으면서도 가볍다.

즉, 합섬필라멘트로 후지의 울라이크한 직물을 만들 수 있다는 것이 최대의 특징이다. 현재

감성직물로서의 가공사 직물에 사용되는 섬유는 폴리에스터가 중심이다. 이것은 폴리에스터의 물성이 가공사 직물이 가장 적합 하기 때문이다.

또 텍스춰드얀의 일부로서 후가공에 의한 것이 아닌 섬유 본래의 성질로서 안정된 권축과 벌키성을 지닌 것을 만들어 내려는 의도에서 생긴 것이 콘쥬게이트얀이 있다. 콘쥬게이트얀은 성분이 다른 2종 이상의 방사원액을 동시에 방사하여 한가닥의 실로 만드는 것으로 실자제에 권축성이 있다. 콘쥬게이트 직물은 콘주게이트얀을 사용한 직물이다.

◈ 팬시직물

팬시얀을 사용한 직물과 직물조직에서 유사한 무늬를 가진 직물로 팬시 클로드 또는 변화직이라고 한다. 또 팬시얀은 장식연사, 장식사, 의장사라고도 하며 앞에서 언급한대로 넓은 의미로는 가공사의 일종이다. 팬시얀은 실의 모양에 변화를 갖게 한 장시적인 실로 소재의 조합이다. 특수한 기계장치의 조작에 의해 실의 굵기, 색의 조합, 꼬임수의 변화 등에 대하여 고의로 불균일하게 한 것이다. 그 결과 팬시직물의 표면에는 루프상, 주름모양 등이 나타나 특징있는 외관을 만든다.

≡ 넵(Nep)이 있는 직물

넵(Nep)이 있는 넵얀을 위사로 사용하여 제직한 직물로 표면에 넵이 나타난다.

≡ 슬럽(Slub)이 있는 직물

실을 규칙적 또는 불규칙적으로 굵은 부분과 가는 부분을 서로 조합한 실이 슬럽얀이다. 이것을 사용한 직물로 표면에 마디모양이 나타난다.

≡ 루프가 있는 직물

루프얀을 사용한 직물로 표면에 작은 실의 루프가 나타나 있는 것이다.

◈ 특수직물

직물로 만든 다음 후가공 하는것이 아니라 넓은 의미에서 가공사와 특수한 실을 사용하여 직물에 특별한 외관과 성능을 부여할 수 있다. 중요한 직물을 살펴보면 다음과 같다.

▣가공사를 사용한 직물

여기에는 말하는 가공사는 텍스춰드얀 이외의 넓은 의미에서의 가공사이다. 이것은 이미 만들어진 실에 불리적 또는 화학적인 가공을 행하여 보통 실과 다른 외관과 성능을 부여한 것으로 앞에서 이야기한 팬시얀도 그 일종이다. 그러한 가공사를 사용함에 따라 여러 가지 특수한 직물을 만들 수 있다.

◎ 실켓직물

실켓가공한 면사를 사용한 광택이 있는 직물이다.

◎ 셔닐직물(Chenille fabric)

셔닐사 또는 보풀이 있는 실을 이용하여 직물에 벨빗(Velvet)과 같은 외관을 부여한 직물이다.

◎ 금속사를 사용한 직물

금, 은, 알미늄 등의 금속사를 장식용으로 넣은 직물로서 라메직물(lamecloth)이라고도 한다. 금소사는 금속박(金屬箔)을 섬유상으로 한 것 또는 폴리에스터 필름에 금속을 진공증착하여 가는 테이프 모양으로 커트하여 만든 것이 잇다. 용도는 무대용 플록(frock), 띠, 직물, 모자, 구도 실내장식용, 쇼핑백 등에 쓰인다.

▣주름이 있는 직물

강연사(대개 1m간 1500회 이상 연수를 가한 실)를 유사로 사용, 주름을 만든 직물로 보통

크레이프라고 부르고 있다. 직물의 표면에 강연에 의한 잔주름이 있다. 주름을 만드는 방법은 강연사의 꼬임을 고정시켜 제직 후 제거하여 꼬임이 원래의 상태로 돌아오는 성질을 이용한 것이다. 꼬임의 변화로 다양한 제품을 만들 수 있다.

합성섬유의 가공사를 사용하여 이것을 만들기도 한다. 중요한 것으로는 크레이프,드신dechine), 죠오젯(georgette)등이 있다.

▣스트레치 직물

신축성이 있는 실을 사용 직물에 신축성을 준 것이다. 신축성이 있는 실에는 앞의 텍스춰드 얀으로 특히 신축성을 강조한 스트레치얀과 폴이우레탄 탄성사(스판덱스)가 있다.

수영복, 화운데이션, 레오다드, 팬티스타킹 등에는 폴리우레탄직, 편물이 많이 쓰이고 있다.

폴리우레탄은 과거 고무사가 사용됐던 분야에도 고무사를 대신 하여 사용되고 있다.

견과 같은 태를 내는데는 여러가지 방법이 있는데 이형단면사를 사용하는 것도 그 하나이다. 이형단면사는 원형단면사에 비해, 광택, 촉감등이 좋고, 반투명하여 보다

견과 비슷한 태를 지니기 때문에 최근 실키붐에 따라 많이 사용되고 있다.

또 특수사로는 일반적인 혼방사를 비롯 중공사(中空絲), 혼섬사(混纖絲)가 있으며 그 외 여러 가지 타입의 신 합섬 출현과 함께 새로운 직물의 출현이 많아지고 있다.

◈ 직물의 용도에 따른 분류

직물은 용도에서 보면 의류용, 가정용, 산업용으로 나눌 수 있다. 의류용은 말 할 것도 없이 몸에 걸치는 것, 가정용은 타올 커튼, 카핏등과 같이 가정내에서 소비되는 것, 산업용은 농림수산과 공장, 건설,운송, 통신 등의 자재와 신변 잡화에 이르기 까지 여러 용도로 사용되고 있다.

◈ 섬유의 종류에 따른 분류

면직물, 마직물, 모직물, 견직물, 스프직물, 레이온직물, 합섬직물 등

◈ 의료용

의류용에는 보통 복지(服地)라고 불리는 것 외에 피복지(彼服地)나 포백지라 불리어지는 것이 있고 안감, 심지가 있다. 복지는 보통 양복지를 말하는데 양복지는 양복을 만드는데 쓰이는 원단으로 크게 신사복지, 양장 아동복지로 나눈다.

그 외 세붤하며, 예복과 슈트지 외, 코트지, 학생복지, 운동과 작업용을 위한 원단,셔츠지, 잠옷용 원단 등으로 나눌 수 있다. 또 계절에 따라 동복지, 춘추복지,하복지 등이 있고, 착용하는 부위에 따라 상의지, 하의지(바지지, 스커트지,슬랙스지)등이 있다. 또 사용소재에 따라 면복지, 마복지, 모직복지, 견복지, 화합섬복지 및 그들의 혼방, 교직복지 등이 잇다. 이들 중 운동과 작업 등에 쓰이는 비교적 두껍고 튼튼한 직물들을 피복지라 한다.

특별히 명확한 것이 있는 것이 아니고 상거래상 관용어로 생각하면 된다. 두꺼운 직물에 대하여 얇은 직물을 포백지라고 한다. 와이셔츠, 블라우스 에이프런, 팬티 등에 사용되는 경직물이다. 안감과 심지는 겉감에 드레이프성을 갖게 하거나 겉감을 보호하여 손상과 오염을 막는 등의 효능이 있는데, 곁감과 목적에 맞게 천연섬유에서 합성섬유까지 다양한 소재가 사용되고 있다. 그 밖에 장식용 직물로 머플러지, 스타프지, 넥타이지,장갑지, 손수건지, 양산지, 모자용생지, 속옷용 란제리 화운데이션용 등이 있다.

◈ 가정용 및 산업용

가정용에는 타올제품과 모포, 시트, 커버류, 침구, 방석, 메트리스커버등 침구용 직물, 커튼, 카핏, 벽결이, 테이블클로드, 모켓 등의 인테리어용 직물 등이 있다.

산업용에는 타이어 코드, 텐트, 카시트, 벨트, 호스에서 백과 포장주머니 등 잡화용에 이르기까지 다양한 곳에 쓰이고 있다. 또 직물 이외에도 로프 어망,네트제품 및 필름 그 외 수지제품 등 산업용 섬유제품에는 아주 많은 종류가 있

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